Неисправности насосной станции: перечень, причины, ремонт своими руками

Возможные неисправности насосной станции: перечень неисправностей и их причины. Как выполнить ремонт насосной станции своими руками? Неисправности насосной станции, или Как отремонтировать насосную станцию своими руками?

    Насосная станция работает (насос вертится), но воды нет Насос качает рывками (очень нередко врубается/ выключается) Насос качает, но вода идёт с перебоем (рывками) Насос качает, вода идёт, но насос не отключается Насос не врубается Насос гудит, но не вертится

Ни одно устройство, каким бы надёжным оно ни было, не работает вечно. Как досадно бы это не звучало! Это относится и к насосам для систем водоснабжения. Потому в окончании темы о насосном оборудовани разберёмся, какие встречаются неисправности насосной станции и как провернуть ремонт насосной станции своими руками. Если вы находили про: неисправности насосной станции водоснабжения, неисправности насосных станций для дома, неисправности водяной насосной станции, неисправности реле давления насосной станции… то эта статья всё равно вам. Далее буду просто перечислять вероятные неисправности и "исправлять" их.

Насосная станция работает (насос вертится), но воды нет:

Шаги по устранению этой неисправности последующие:

    В первую очередь необходимо проверить оборотный клапан, который находится в воде в скважине либо колодце. Нередко бывает, что в него попадает песок либо мусор, и клапан не запирается. При всем этом вода не подымается по трубам до насоса. Во-2-х, проверить наличие воды в трубопроводе меж колодцем и насосом. Насос также должен быть заполнен водой; если воды нет – залейте через заливное отверстие. Очень большая выработка меж крыльчаткой и корпусом насоса. Насос просто работает сам на себя. Причина этого может заключаться в большенном содержании в воде абразивных веществ, к примеру, песка. В данном случае следует поменять корпус и крыльчатку, если они есть в продаже, либо полностью насос (но не всю станцию!). Обыденно кончилась вода в скважине/колодце. Выход – испытать опустить поглубже поглощающий трубопровод либо шланг. Но помните: расстояние от уровня воды в скважине до насоса не должно превосходить обозначенную на насосе, обычно 8-9 м.

Насос качает рывками (очень нередко врубается/ выключается):

Чтоб убрать эту неисправность, необходимо сделать последующее:

    Направить внимание на манометр, который находится на блоке автоматики. Если стрелка манометра подымается до того давления, на которое была настроена станция (при всем этом насос отключится), позже резко падает до момента включения, то тут могут быть последующие предпосылки: нет давления воздуха в гидробаке. На заводе в бак накачивается азот до давления в 1.5 атм. Время от времени из-за коррозии в корпусе бака возникают трещинкы, и давление длительно не держится. Необходимо отыскать утечку и заделать трещинку (к примеру, «холодной сваркой»). Проверить давление воздуха в гидробаке можно, подключив к ниппелю манометр (хотя бы авто). Давления в баке может быть и не непременно из-за возникновения трещинкы, а просто по непонятным причинам воздух ушёл. Тогда не надо доводить себя до заворота мозгов в поисках несуществующих трещинок, а просто накачайте воздух насосом (фактически, с этого следует и начинать); разрыв диафрагмы, разделяющей в баке воздух и воду. Проверить это можно через ниппель: если из ниппеля течёт вода, означает, диафрагма повреждена; не работает реле давления, которое управляет включением насоса.

Насос качает, но вода идёт с перебоем (рывками):

Причина этой неисправности насосной станции и меры её устранения такие:

    кое-где происходит подсос воздуха. Необходимо проверить поглощающий трубопровод от скважин до насоса, соединения и уровень воды в скважине. Высота всасывания не должна превосходить 8-9 м (при поперечнике трубы 1” – 25 мм; если труба наименьшего поперечника, к примеру, 1/2”, то высота должна быть меньше).

Насос качает, вода идёт, но насос не отключается:

Тут как раз причина — неисправности реле давления насосной станции, с чем поступаем так:

    необходимо отрегулировать реле давления. Для регулировки в реле есть две пружины, большая и малая:

ремонт реле давления насосной станции

Большой пружиной регулируется включение/выключение насоса (верхний и нижний предел). Малеханькой регулируется разница в давлении меж верхним и нижним пределом. После длительной эксплуатации насоса происходит выработка передвигающихся частей насоса, и с течением времени насос уже не может сделать такового давления, которое ему «прописали» на заводе. Потому необходимо уменьшить при помощи большой пружины, повернув её по стрелке в "-". Но увлекаться таковой регулировкой не следует;

    засорилось входное отверстие в реле давления:

ремонт реле давления насосной станции

Если качество воды низкое, то время от времени образуются соли жёсткости, и забивается отверстие в реле давления. Реле просто перестаёт реагировать. Нужно снять реле и почистить.

Насос не врубается:

Вот шаги по устранению этой неисправности насосной станции:

    смотрите контакты реле давления — тестером проверить наличие электропитания. Если подгорели контакты – почистить (к примеру, маленькой наждачной бумагой либо надфилем); проверить движок насоса, проверить контакты, электропитания, «прозвонить» на целостность обмотки, проверить годность пускового конденсатора. Если сгорел движок, его следует дать в перемотку либо поменять новым.

Насос гудит, но не вертится:

Предпосылки этой неисправности насосной станции в последующем:

    бывает, что насос зиму пролежал кое-где в сарае, а весной его достали и пробуют запустить. Но он начинает гудеть… Из-за того, что насос длительное время оставался без воды и без движения, крыльчатка насоса «склеилась» с корпусом. Нужно вручную покрутить крыльчатку с задней стороны, а позже включить в сеть; вышел из строя конденсатор (находится в клейменной коробке мотора); нужно проверить напряжение в электросети, может быть, оно просто пониженное.

Вот и всё (либо практически всё), что можно сказать про неисправности насосной станции для систем водоснабжения дома и про ремонт насосной станции своими руками.

неисправности насосной станции

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Установка раковины в ванной: выбор раковин и монтаж своими руками

Как установить раковину в ванной: виды раковин для ванной, из каких материалов изготавливаются раковины для ванной. Инструкция по установке раковины в ванной своими руками. Установка раковины в ванной своими руками

    Методы установки раковины в ванной Консольное закрепление Установка раковины на пьедестал («тюльпан») Затратные и встраиваемые раковины Что учесть до установки раковины? Размеры раковин для ванной Отличие раковин по расположению смесителя Из каких материалов изготавливают раковины для ванной? Установка раковины в ванной на анкерах либо креплениях Установка раковины на пьедестале (раковина-«тюльпан») Подключение раковины к водопроводу и канализации

Невзирая на обилие форм, цветов, материалов… метод установки раковины в ванной остаётся постоянной вот уже в протяжении «веков».

Методы установки раковины в ванной

Есть четыре метода закрепления (монтажа) раковин.

Консольное закрепление

При консольном закреплении раковина навешивается на стенку на креплениях либо анкерах. Смеситель может размещаться и на стенке:

раковина для стенного смесителя

— и на самой раковине:

раковина со смесителем для ванной

Раковина с консольным закреплением сберегает место, угловую раковину можно поместить даже в очень небольшом санузле, и она не займёт много места.

Установка раковины на пьедестал («тюльпан»)

Раковина крепится, как при прошлом методе, к стенке и снизу ещё добавляется нога-подставка – пьедестал, который прячет трубы и сифон, что, согласитесь, эстетично:

раковина цветок

Пьедестал имеет высоту 70…80 см, учитывайте это при выборе и монтаже. Если высоты таковой не довольно, можно всю конструкцию приподнять на маленьком постаменте (который отлить из бетона по форме нижней части «тюльпана»).

Если же необходимо по некий причине уменьшить высоту раковины, то, естественно, отпилить от пьедестала не получится, но можно приобрести раковину на полупьедестале:

раковина на полупьедестале

Полупьедестал крепится совместно с раковиной к стенке на хоть какой подходящей вам высоте.

Затратные и встраиваемые раковины

Встраиваемые и затратные раковины продаются обычно в комплекте с тумбой. Встраиваемые врезаются в тумбу:

— либо могут быть на особом каркасе, фиксируемом на стенку:

раковина для ванной на каркасе

Затратные раковины крепятся сверху тумбы:

раковина для ванной с тумбочкой

Всё это имеет симпатичный внешний облик само по себе, к тому же, прячет трубы под раковиной. Но такая мебель не для малеханьких ванных.

Установка таких раковин и сборка мебели под их довольно тщательно описывается в инструкциях, прилагаемых к каждой определенной модели, потому тут я не стану касаться установки таких раковин.

Ниже разберём консольный метод установки раковин в ванной и на пьедестале подробней. Но сначала несколько слов о том, что необходимо учитывать ранее.

Что учесть до установки раковины?

Фактически, это необходимо знать даже не перед установкой, а перед покупкой.

Размеры раковин для ванной

Раковины для ванной выпускаются разной ширины: от 30 до аж 250 см. Потому, до того как приобрести раковину, необходимо замерить то место, где подразумевается её устанавливать. Помним при всем этом, что довольно свободного места должно оставаться перед раковиной. И не надо это место ограничивать только из тех суждений, что, дескать, в нашей семье все стройненькие, поместятся… не много ли кого внесёт к вам гости, будет неприятно, если габаритный гость свернёт вашу сантехнику.

Отличие раковин по расположению смесителя

Раковины, не считая материала и метода крепления, отличаются местом расположения смесителя: с отверстием с боковой стороны либо по центру. Ну и есть вообщем без отверстия для смесителя, т. к. смеситель для их крепится на стенку. Всё это тоже учитываем вначале. Хороший вариант – покупка раковины вкупе со смесителем и сифоном, чтоб не ошибиться в их сопоставимости.

И вообщем правильней сначала закупить сантехнику, а позже уже проводить трубы и ставить водорозетки: эталоны российские и забугорные отличаются, так что можно промахнуться с высотой водорозеток и выводами канализации. Правда, это не очень критично, с помощью различных переходников всё можно подогнать, не переделывая разводку труб… но излишней работы никогда не охото, ну и любые излишние соединения уменьшают надёжность системы. Вобщем, повторюсь, это не причина рвать на для себя волосы от досады.

Из каких материалов изготавливают раковины для ванной?

Как и унитазы, раковины почаще изготавливают из санфарфора и санфаянса. Фарфор дороже, качественней, соответственно, долговечней.

Употребляются и другие материалы. К примеру, мрамор. Такие раковины красивы, но из-за наличия в мраморе микроскопичных пор, отлично «подходящих» для скопления грязищи, требуют кропотливого ухода, по другому стремительно теряют красоту. Этого недочета лишён искусственный мрамор, так как его поверхность более гладкая.

Раковины из композитных материалов могут изготавливаться хоть какой формы, при всем этом они ударостойки, их поверхности очень гладкие, отчего их просто мыть.

Встречаются раковины из прочного стекла. Такое стекло можно разбить только с большенными усилиями. Раковины из стекла снаружи очень презентабельны. Правда, они дорогостоящи и на их поверхности могут быть видны следы от грязной воды, прикосновений и т. п., так что требуют кропотливого ухода.

Железные умывальники ранее делали из обыкновенной – чёрной стали, которую защищали эмалью. Но это даже не вчерашний денек, а «каменный век». На данный момент железные раковины из нержавеющей стали. Думаю, не надо говорить о плюсах нержавейки. Минус же в том, что от мытья абразивными средствами на поверхности раковины могут оставаться царапинки и имеет место шум от потока воды.

В общем, будем считать, что раковину вы, наконец, избрали, перейдём к её установке.

Установка раковины в ванной на анкерах либо креплениях

Консольное закрепление раковины производится на стенку через монтажные проушины. Для начала намечаем карандашом и линейкой на раковине центры проушин и расстояние меж центрами проушин:

установка раковины в ванной

Это необходимо, чтоб точно найти место расположения крепчалёжных частей на стенке. Согласно нормам и правилам высота установки раковины должны составлять 850 мм от пола до верхнего края раковины.

Отмеряем рулеткой эти 850 мм на стенке от пола, проводим горизонтальную линию (контролируем её горизонтальность строительным уровнем). Это граница верхнего края умывальника.

И от этой полосы вниз отмеряем расстояние, равное расстоянию от верхней кромки раковины до центров монтажных отверстий:

установка раковины в ванной

В примере на фото это 40 мм. Другими словами от полосы, находящейся от пола на 850 мм, мы вниз отменяем 40 мм и проводим тоже горизонтальную линию. Итак, крепчалёжные анкера будут на расстоянии 810 мм от пола.

Сейчас ставим на стенке отметку – центр раковины. (Нужно знать размеры собственной раковины, чтоб она позже не упёрлась в стенку либо ещё чему-либо не мешала.) И в стороны от этой отметки откладываем половины межосевого расстояния монтажных отверстий раковины. В нашем примере это 11.5 см:

измерение при монтаже раковины

(Сначала необходимо было отыскать и отметить карандашиком ось на раковине. Вобщем, можно и без неё: измерить межосевое расстояние и поделить на два.)

Вот так находятся места для креплений раковины на стенке. Всё просто. Ну как сверлить в стенке отверстия и закручивать в их анкера, полагаю, говорить не необходимо.

установка креплений для раковины

Если вас не тревожит абсолютная горизонтальность раковины, то сможете сходу закреплять её на анкерах. Но если вы желаете, чтоб раковина была строго горизонтально, используйте пластмассовые эксцентрики, которыми можно выровнять раковину на шпильках. Сначала на шпильки надевается раковина, позже эксцентрики, позже наживляем гайки. Проверяем уровнем (ставим его поверх раковины) горизонтальность:

проверка горизонтальности раковины при установке

Если отклонение есть, эксцентриками регулируем до эталона. После этого затягиваем гайки.

К консольным раковинам относятся и раковины, которые навешиваются на железные крепления:

крепления для монтажа раковины

Таких креплений всегда два. Раковины с таким креплением имеют особые пазы с нижней стороны чаши:

установка раковины в ванной

Места креплений креплений на стенке высчитываются так же, как это рассмотрено выше.

Установка раковины на пьедестале (раковина-«тюльпан»)

Отличительной особенностью таких раковин является соответствующий бортик снизу чаши раковины вокруг слива (таковой бортик отлично виден на прошлом фото; пусть вас это не поражает: современные раковины в большинстве своём адаптированы к монтажу хоть каким из перечисленных методов). Установка раковины на пьедестал («тюльпан») отличается наличием поддерживающего элемента, верх которого и должен попасть в выемку, образованную вышеуказанным бортиком. При расчётах при установке раковины-"цветка" следует учесть высоту пьедестала. Всё остальное аналогично рассмотренному выше монтажу на анкерах.

Подключение раковины к водопроводу и канализации

Ну и «под занавес» прикручиваем смеситель, подсоединяем его к водорозеткам гибкими шлангами:

подключение смесителя в ванной

Потом прикручиваем сифон и соединяем его с выходом канализации гофрой:

сифон для раковины подключение раковины к канализации

Пускаем воду и убеждаемся, что в местах соединений нет протечек. Если есть – устраняем. Всё.

Можно установить смеситель и сифон до фактически монтажа раковины, — чтоб позже не ползать под ней, повсевременно стукаясь головой и совершая замудренные телодвижения.

Уточнение. Сифон покупайте совместно с раковиной, так как сифон для железной и для глиняной раковин немножко отличаются друг от друга, потому при покупке лучше сходу проверить сопоставимость.

Как лицезреем, установка раковины в ванной не сложна на техническом уровне и не просит какого-нибудь специфичного инструмента.

установка раковины в ванной

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Теплообменник для водопровода: назначение, устройство, применение

Теплообменник для водопровода: назначение, устройство, принцип работы, подключение. Как сделать самодельный теплообменник? Теплообменник для водопровода

Теплообменник позволяет сделать жаркую воду от системы отопления (централизованной либо автономной – не принципиально).

теплообменники

Теплообменники состоят из огромного числа пластинок. У теплообменника есть вход-выход для прохладной и жаркой воды и вход-выход для подключения к системе отопления. На схеме ниже устройство и механизм работы теплообменника осознать просто:

механизм работы теплообменника

Красноватыми стрелками отмечено протекание жаркого теплоносителя из системы отопления по пластинам теплообменника. Вода (голубыми стрелками) из системы водоснабжения протекает по другим пластинам. Таким макаром, теплоноситель с водой не смешивается, а тепло от теплоносителя передаётся только через стены пластинок.

От количества пластинок зависит производительность (мощность) теплообменника: чем пластинок больше, тем производительность выше.

Ещё один тип теплообменника:

теплообменник

По принципу деяния он похож на бойлер косвенного нагрева, просто расположенный горизонтально, ну и снутри корпуса не «пустота», как в бойлере, а трубки, по которым циркулирует водопроводная вода и теплоноситель:

устройство теплообменника

Ещё один трубчатый теплообменник, именуемый «труба в трубе»:

теплообменник труба в трубе

Устройство такового теплообменника: снутри трубы большего поперечника проходит труба наименьшего:

устройство теплообменника труба в трубе

По наименьшей, допустим, движется вода, а по большей – теплоноситель. Выходит, что труба с водой омывается жарким теплоносителем, отчего вода и греется.

Таковой теплообменник:

теплообменник

— применяется, к примеру, для обогрева воды в бассейне. Подключается к системе отопления, из которой жаркий теплоноситель проходя по змеевику, отдаёт тепло воде из присоединенного к теплообменнику водопровода:

устройство теплообменника

Теплообменники имеют различные производительности, разную длину, поперечник, по каковым характеристикам и подбираются. Если 1-го не много, можно поставить два:

два теплообменника в одной системе водоснабжения

Либо больше.

На каждом теплообменнике устанавливается циркуляционный насос и запорная арматура для способности отсоединить без остановки и слива всей остальной системы (чтоб такая возможность была, теплообменники подключаются параллельно друг дружке, что на фото отлично видно).

Можно сделать теплообменник самому, к примеру, из гофрированной нержавеющей трубы:

самодельный теплообменник из нержавеющей гофрированной трубы

Такая труба имеет лучшую теплопотерю. Она помещается в какую-либо ёмкость с водой и подключается своими концами к системе отопления. Фактически, мы таким макаром получаем ни что другое, как бойлер косвенного нагрева.

теплообменник

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Монтаж навесного унитаза своими руками: установка инсталляции и унитаза

Монтаж навесного унитаза своими руками: пошаговая инструкция. Как смонтировать инсталляцию для навесного унитаза? Комплектация навесных унитазов. Как крепить навесной унитаз к инсталляции? Монтаж навесного унитаза своими руками

    Комплектация подвесного унитаза Установка установки для подвесного унитаза своими руками Крепление подвесного унитаза к установки

Можно ли сказать, что установка подвесного унитаза труднее, чем напольного? Пожалуй. Тут необходимо уметь не только просверлить отверстие в полу и попасть в него анкером либо дюбелем, да и уметь отпилить шпильку/болт, после этого вернуть резьбу, а ещё отличить левую резьбу от правой… Просто я обучался в школе ещё в «нерушимом», тогда и всему этому учили на уроках труда, а чему учат на данный момент и учат ли – не знаю, если судить по уровню преподавания других предметов, то… в дрожь кидает. Ну да хорошо, отвлёкся.

Комплектация подвесного унитаза

Совместно с навесным унитазом в комплекте продаётся каркас (рама), по-другому именуемый ещё установкой:

подвесной унитаз с установкой

В комплекте также должны быть крепчалёж (болты, гайки, шайбы, дюбели, шпильки) и детали для подсоединения к канализации. И ещё бачок, в большинстве случаев пластмассовый.

Установка установки для подвесного унитаза своими руками

При монтаже подвесного унитаза следует придерживаться приблизительных размеров, показанных на рисунке:

размеры для установки подвесного унитаза

Напомню на всякий случай, что сточная канава и вода должны быть подведены до начала монтажа унитаза.

Итак, начинаем с монтажа установки, зачем сходу придвигаем её как можно поближе к стенке, на которой она должна будет крепиться. Это необходимо, чтобы установка позже скрылась в отделке стенки.

Самая ответственная часть при монтаже подвесного унитаза – выставить установку по уровню. Крепления каркаса крепятся к стенке и полу анкерами либо дюбель-гвоздями – в этом сложного ничего нет: приставляем установку на её «родное» место, отмечаем маркером места креплений на стенке и полу, отставляем установку в сторонку, сверлим отверстия соответственного поперечника, крепим установку к стенке. Схематично весь этот процесс показан на рисунке:

монтуж подвесного унитаза

Вся эта конструкция скрывается позже за обшивку из какого-нибудь материала, обычно, это гипсокартон, на виду остаётся только кнопка для смыва.

Крепление подвесного унитаза к установки

Навесные унитазы устанавливаются на несущую раму при помощи шпилек, потому к каркасу и крепим шпильки:

крепление шпилек к установки

То же показано на фото ниже, только шпильки там видны ужаснее, так что необходимо присмотреться, чтоб их отыскать:

шпильки для крепления унитаза к установки

Перед тем, как зашивать конструкцию, необходимо выставить шпильки на межосевое расстояние монтажных проушин на унитазе. Монтажные проушины бывают 2-ух типоразмеров: 180 и 230 мм:

установка подвесного унитаза

Навешивание унитаза производится после финальной отделки стенки. Перед навешиванием необходимо меж стенкой и унитазом проложить прокладки из вспененного материала, что исключит контакт поверхностей:

прокладка из вспененного целофана при монтаже унитаза

И после всего, что описано выше, навешиваем унитаз на шпильки:

подвесной унитаз прикреплён к установки

(На фото стенка ещё не зашита — для наглядности процесса монтажа подвесного унитаза.)

Как и при монтаже напольного унитаза, тут тоже необходимо избежать контакта поверхности унитаза со железными шпильками, зачем применяем пластмассовые прокладки:

пластмассовые прокладки при монтаже унитаза

Наживляем гайки, под которые ещё подкладываются обыденные — железные — шайбы.

Потом унитаз соединяется с сточной канавой или гофрой, или другими элементами труб поперечником 110 мм. В конце концов, гайки затягиваются:

закрепление подвесного унитаза

Ну и осталось установить декоративные элементы:

установка декоративных частей для подвесного унитаза

Вот, фактически, и весь установка подвесного унитаза со всеми причиндалами.

установка подвесного унитаза

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Монтаж биде своими руками: последовательность установки биде

Монтаж биде своими руками: пошаговая инструкция с фото. Монтаж биде своими руками

Разберём кратко, как сделать установка биде своими руками, хотя, естественно, не в каждом доме это устанавливается, но – всё равно разберём, вдруг да кому понадобится.

Биде крепится полностью так же, как унитаз, к полу:

установка биде

Должна быть подведена канализационная труба и трубы с прохладной и жаркой водой:

водопроводные и канализационная трубы для подключения биде

Для биде довольно трубы канализации поперечником 50 мм, т. к. фекалий сюда не смывается.

Биде имеет три отверстия:

биде

Нижнее для сифона, 2-ое для перелива (сифон тоже должен быть с переливом), третье для смесителя.

Сначала устанавливаем смеситель:

установка смесителя на биде

Какой смеситель ставить выбирать вам, установка же ничем не отличается от установки хоть какого смесителя на раковинах.

подсоединение гибких шлангов к смесителю на биде

Сифон тоже вточности такой же, как для обыденных моек либо раковин, соответственно, и установка сифона такая же.

Понизу биде есть технологическое отверстие, через которое устанавливается сифон:

технологическое отверстие для монтажа биде

В итоге выходит такая конструкция:

биде с присоединённым сифоном

И вид сверху:

биде с сифоном

И в конце концов, подключаем к канализации и водопроводу:

подключение биде к канализации и водопроводу

Установили – включили воду – поглядели через технологическое отверстие, нет ли протечки. Если нет, то на этом установка биде закончен. А если протечки есть? Наверняка, необходимо подтянуть соединения.

установка биде

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Монтаж водопровода из полипропилена: монтаж полипропиленовых труб

Монтаж водопровода из полипропиленовых труб своими руками: технология пайки полипропиленовой трубы. Полипропиленовые трубы каких производителей лучше выбрать? Монтаж водопровода из полипропилена: технология монтажа

    Разработка пайки полипропиленовых труб Насадки к паяльничку для пайки полипропиленовых труб Другие детали для монтажа водопровода из полипропиленовой трубы Производители полипропиленовых труб для водопровода

Это – продолжение статьи Установка водопровода из полипропиленовых труб и тут мы разберём конкретно установка водопровода из полипропилена, технологию монтажа.

Разработка пайки полипропиленовых труб

Разглядим установка водопровода из полипропилена на примере.

Начать лучше с того, что отметить на стенке места крепления труб, проверив их по уровню, потом закрепить на стенке сами крепчалёжные опоры («клипсы»).

Это в случае, когда труба не скрывается в стенку.

Дальше нужно отмерить участок трубопровода, который вы желаете впаять или присоединить, и отрезать. Для полипропилена (и металлопластика) употребляются ножницы (резак):

резак для полипропиленовых труб

Если вы будете брать паяльничек для полипропилена в аренду, то в комплекте, может быть, будут и ножницы (но не непременно: этот инструмент просто ломается, т. к. ручки из силумина, а не железные, может быть, что их сломали уже до вас :)).

Последующий шаг: нагреваем на паяльничке трубу и соответственный фитинг (перед этим крепим на нагревательный элемент «утюга» насадки требуемого диметра; насадки также идут в комплекте с паяльничком) в течение 5-10 секунд (чем больше поперечник трубы, тем больше времени на нагрев):

нагревание полипропиленовой трубы нагрев трубы и фитинга

У всех паяльничков для полипропилена есть регулятор, при помощи которого можно задать температуру нагрева нагревательного элемента (для работы рекомендуется устанавливать температуру 250-270 градусов; если берёте паяльничек в прокат, то, скорей всего, вам о температуре напомнят).

Насадки к паяльничку для пайки полипропиленовых труб

В комплекте с паяльничком идут насадки различного поперечника: от 20 мм до 40 мм, а с китайскими паяльничками – до 63 мм.

Насадки покрыты тефлоном – чтоб подогретый пластик не прилипал к насадкам. При продолжительном использовании тефлоновое покрытии стирается, и материал прилипает к поверхности насадок – с таким инвентарем лучше не работать: будет возможность того, что в каких-либо местах детали не спаяются, но покажет это только вода… со всеми вытекающими (извиняюсь за каламбур).

После нагрева деталей их снимают с насадок паяльничка и состыковывают:

соединение трубы и фитинга

При этом НЕ крутят их вокруг оси, а только нажимают навстречу друг дружке. Дальше необходимо подержать соединение с полминуты, дать пластику застыть.

После застывания пластика появляется цельное соединение, которое на фото показано в разрезе:

соединение трубы и фитинга

На трубе во время нагрева появляется буртик (в муфте тоже, просто он не виден); он должен быть равномерный по всей окружности трубы – это признак высококачественного соединения. Если буртика с некий стороны нет (причина – неравномерный прогрев трубы), то можно представить возникновение в этом месте течи потом.

Другие детали для монтажа водопровода из полипропилена

Установка водопровода из полипропилена производится не одной только пайкой. Есть различные фитинги с резьбовыми соединениями. К примеру, фитинги для смесителей; одинарные:

фитинг для смесителя одинарный

И двойные:

фитинг для смесителя двойной

На фото представлены фитинги с внутренней резьбой, есть и с внешней; выбирать необходимо, беря во внимание модель собственного смесителя.

В местах скрещения труб:

скрещение труб

— употребляются такие фитинги:

фитинг для скрещения труб

Трубопровод к стенкам крепится опорами (в простонародии «клипсами»):

клипсы

Шаровые краны для полипропиленового трубопровода:

шаровые краны для полипропилена

— инсталлируются непременно перед каждым сантехническим прибором.

Полипропиленовой трубой можно сделать и коллекторную систему:

коллектор из полипропиленовых труб

Основная труба идёт большего поперечника, а от коллектора – наименьшего поперечника.

Результат ваших правильных действий на фото:

готовый водопровод

А так делать не надо:

ошибки монтажа

Что не так? Подразумевается заливать эти трубы стяжкой. На трубы одет вспененный целофан — для компенсации термического расширения, но навряд ли это на сто процентов исключит «движение» трубы при нагреве, и на стяжке могут показаться трещинкы; кафельная плитка отвалится.

Вывод: полипропиленовую трубу в стяжку заливать не стОит.

Производители полипропиленовых труб для водопровода

Главные производители полипропиленовых труб и фитингов – турецкие компании, к примеру, Pilsa, Kalde и др. (на трубах есть маркировка):

полипропиленовые трубы Pilsa полипропиленовые трубы Tebo полипропиленовая трубы Kalde

«Экопласт» — как бы чешский производитель, но по их лицензии выпускается и в Подмосковье. Речь тут не о качестве, а о стоимости: стоимость — больше.

Разумеется, что установка водопровода из полипропилена лучше выполнить высококачественными трубами. Какие могут быть задачи из-за низкого свойства полипропиленовых труб?

Плохо (длительно) плавится при нагреве паяльничком. Поперечник трубы не соответствует поперечнику насадок на паяльничке. Другими словами, труба свободно, без натяга заходит в насадку, и буртик не появляется. Спаять такую трубу с фитингом не получится отменно (либо совершенно никак).

Чтоб не «попасться» с трубой незнакомого производителя, лучше приобрести маленький отрезок трубы, испытать спаять с фитингом и после чего делать выводы, брать ли эту трубу.

Вот, фактически, и всё. Желаю вам удачно провернуть установка водопровода из полипропилена. В последующей статье ещё коснёмся неких чисто практических моментов работы с полипропиленовыми трубами.

установка водопровода из полипропилена

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Фильтр грубой очистки воды: устройство, установка, очистка, замена

Сетчатый фильтр грубой очистки воды: устройство, установка, очистка, замена. Сколько фильтров грубой очистки нужно ставить в систему водоснабжения и почему? Сетчатый фильтр грубой очистки воды

    Почему нужна установка фильтра грубой чистки воды в системе водоснабжения? Устройство самого обычного сетчатого фильтра для воды Чистка сетчатого фильтра для воды Установка и/либо подмена сетчатого фильтра для воды Более непростой фильтр грубой чистки воды

До того как гласить об чистке питьевой воды, следует упомянуть такое "житейское" устройство, как сетчатый фильтр грубой чистки воды, предназначение которого — управляться с механическими примесями в воде на самых подступах к водопотребляющим устройствам. Не зависимо от предназначения воды: питьевая она либо техно, предназанчена вовнутрь человеку либо в систему отопления.

Почему нужна установка фильтра грубой чистки воды в системе водоснабжения?

Отлично понятно, что забугорная сантехника в нашем водопроводе служить недолго. Если российские смесители способны совладать с теми же камнями, песком, которые встречаются в воде водопровода, то завезенные из других стран устройства из-за богатства механических примесей выходят из строя в 1-ый же год эксплуатации. В особенности это касается смесителей, в каких главный запирающий механизм — металлической шарик либо глиняний картридж, отшлифованный таким макаром, что способен перекрыть утечку одной молекулы воды.

Произнесенное относится не только лишь к смесителям, а и к ввезенным унитазам с двойным сливом: они имеют начинку из капрона, который не выдерживает работы в воде лишней жёсткости либо просто очень загрязнённой. (Напомню, что «наши» унитазы таковой трудности не имеют, т. к. внутренность в их из обычной резины.)

Вроде бы там ни было, большая часть людей, если позволяют средства, стараются установить ввезенную сантехнику, хоть она и нуждается в кропотливой защите от механического мусора.

Вот для защиты сантехнических устройств сперва и нужна установка фильтра грубой чистки.

Устройство самого обычного сетчатого фильтра для воды

На фото ниже отлично узнаваемый всем сетчатый фильтр грубой чистки воды с корпусом в виде конуса. Такие фильтры инсталлируются перед счётчиком воды:

фильтр грубой чистки

В железном корпусе (1) собирается вся грязь, присутствующая в воде. Снутри этого корпуса находится фактически фильтр — железная сеточка либо решёточка, именуйте как желаете. Корпус закрыт гайкой-заглушкой (2).

Применение фильтров грубой чистки позволяет прирастить на порядок срок службы сантехники: как ввезенной, так и российскей.

Приобрести таковой фильтр грубой чистки воды можно в любом магазине, торгующем сантехническими изделиями, и стоимость на него невысока, в особенности в сопоставлении с дорогой сантехникой. Корпуса фильтров могут быть изготовлены из латуни, как на фото выше, либо из нержавейки. Для установки на полипропиленовых трубопроводах выпускается и фильтр грубой чистки с корпусом из полипропилена.

Чистка сетчатого фильтра для воды

Сетчатый фильтр необходимо временами очищать (1-2 раза в год – зависимо от степени загрязнённости воды).

Чистка сетчатого фильтра очень ординарна: вода перекрывается вентилем, который должен быть установлен перед фильтром, на фильтре откручиваем гайку-заглушку (2, см. фото выше), чистим фильтр и собираем всё в оборотном порядке.

Установка и/либо подмена сетчатого фильтра для воды

Выше я произнес, что фильтр грубой чистки устанавливается перед водомером, на самом же деле его необходимо (!) ставить конкретно перед каждым (!) сантехническим устройством.

Подмена сетчатого фильтра грубой чистки тоже доступна для хоть какого, кто способен удержать в руках гаечный ключ. Полагаю, тут даже и гласить нет о чём.

Более непростой фильтр грубой чистки воды

У фильтра, изображённого на последующем фото, есть два манометра и регулятор давления. По показателям манометров (по значимой разнице показаний) можно найти степень загрязнения фильтрующего элемента снутри корпуса фильтра:

фильтр грубой чистки

Это более дорогой вариант, но это тоже фильтр грубой чистки воды, и предназначение его такое же, как у его простого сородича.

фильтр грубой чистки воды

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Защита от протечки воды: оборудование для защиты от протечек

Защита от протечки воды — что для этого нужно? Как установить оборудования для защиты от протечек воды? Защита от протечки воды

    Что необходимо для защиты от протечек? Как устанавливается оборудование для защиты от протечек?

Устройствами для защиты от протечек в главном пользуются в квартирах, т. к. конкретно в квартире животрепещуще не затопить соседей снизу. Причём, установить таковой прибор выходит выгодней, чем оплачивать ремонт соседям. В личных же домах этим пока третируют, но это до поры до времени…

Что необходимо для защиты от протечек?

Набор оборудования для защиты от протечки состоит из 2-ух датчиков, контролирующих наличие воды на полу, контролера, к которому подключаются эти датчики, и исполнительного механизма – шарового крана с электроприводом:

оборудования для защиты от протечек

При подаче сигнала от датчика контролеру последний запускает электропривод, который и закрывает кран.

Как устанавливается оборудование для защиты от протечек?

Да просто. Размещаем датчики в местах, где предположительно возможно окажется вода при протечке:

размещение датчика защиты от протечек установка датчика для защиты от протечек

Датчики для защиты от протечек бывают 2-ух видов. Затратной:

затратной датчик для защиты от протечек

И заделываемый в стяжку:

датчик для защиты от протечек

От датчика кабель идёт к контролеру:

контролер для защиты от протечки

Ну и контролер соединяется кабелем с электроприводом, установленным на вентиле:

защита от протечек

На последующем фото направьте внимание на то, что вентиль с электроприводом установлен после водомера: если придётся делать какие-то работы, вам не надо будет нарушать пломбы на счетчике и еще раз разговаривать с «Водоканалом», доказывая, что вы не верблюд, пытавшийся напиться водой в неположенном месте:

защита от протечек

Понятно, что электропривод должен быть подключен к сети; на фото отлично видны провода.

Схема подключения всегда идёт в комплекте с устройствами и смотрится приблизительно так:

схема подключения защиты от протечек

Устройства для защиты от протечек могут кроме вышеперечисленного оснащаться каким-то сигнальным устройством, подающим звуковые сигналы в случае утечки, и даже отправляющим сообщение на мобильный телефон обладателя жилища.

защита от протечек

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Монтаж наружного водопровода шаг за шагом: все вопросы по монтажу

Монтаж наружного водопровода: пошаговая инструкция, начиная от подключения к центральному водопроводу. Какие трубы выбрать для наружного водопровода? Как сделать проход трубы через фундамент дома? Монтаж наружного водопровода

    Подключение к центральному трубопроводу Трубы для внешнего водопровода Проход трубопровода через фундамент в доме Установка внешнего трубопровода: по шагам

Сейчас разглядим установка внешнего водопровода. Это отдельная тема, потому что внешний водопровод отличается критериями эксплуатации от внутреннего: как минимум, просит утепления. Не зависимо от того, каким образом вы будете подключаться: от центрального водопровода или от собственной скважины, — внешний водопровод необходимо или утеплять, или прятать в земле ниже глубины вымерзания.

Подключение к центральному трубопроводу

Если подключаемся к центральному трубопроводу, то выкапываем траншею от колодца к дому:

траншея для водопровода

— и прокладываем трубу:

укладка трубы внешнего водопровода в траншею

Траншея роется от колодца ниже глубины вымерзания на 0.3…0.5 м, лучше с уклоном 0.03 (3%, т. е. 3 см на каждый метр) градуса в сторону колодца. В колодце ставится запорная арматура, тип и поперечник которой указывается в технических критериях. Врезку в центральный водопровод делает водоканал. А разводку в доме сможете делать сами.

Для прохода трубы под дорогой трубу водопроводную вставляют в гильзу — другую трубу, но большего поперечника, к примеру, полипропиленовую в железную либо железную в асбестовую и т. п.:

проход водопроводной трубы под дорогой

Для гильзы трубу можно брать б/у. Нужно острые края трубы-гильзы подчистить ратфилем, убрав заусенцы.

Если труба закладывается ниже глубины вымерзания, то никаких заморочек больше нет.

Что делать, если проложить трубу ниже глубины вымерзания нет способности, к примеру, из-за близких грунтовых вод? Об этом последующая статья, ссылка на которую понизу странички, но эту статью всё же дочитайте, так как в остальном разработка монтажа внешнего водопровода однинакова для хоть какого уровня грунтовых вод.

Трубы для внешнего водопровода

Для монтажа внешнего водопровода можно использовать трубы полипропиленовые, полиэтиленовые, металлопластиковые и т. д., по способностям.

Лучше же всего — полиэтиленовые трубы. Их реально отличить по голубой полосе:

трубы для внешнего водопровода

Они дешевле полипропиленовых, но фитинги для их могут быть дороже (вобщем, может быть, в вашем регионе это не так, тут ассоциировать и выбирать только вам).

У полиэтиленовых труб есть одно преимущество: трубы поперечником до 63 мм выпускаются в бухтах по 100 и 200 метров, по этому можно без всяких промежных соединений проложить трубу от колодца до дома и не беспокоиться, что трубопровод на соединении может потечь.

Внешний водопровод от колодцы к дому ведём трубой 32 мм.

Проход трубопровода через фундамент в доме

Это самое опасное место, т. к. тут вода нередко леденеет. Даже если труба ниже глубины вымерзания – из-за того, что бетон тянет в себя воду.

В месте прохода трубопровода через фундамент лучше сделать «футляр» из трубы большего поперечника, пластмассовой, асбестовой либо железной:

проход водопровода через фундамент

"Футляр" имеет больший поперечник, чем у трубы (если труба 32-я, то "футляр" — 50-я).

Сам трубопровод заключаем в теплоизоляцию. И производится набивка для предотвращения попадания грунтовых вод через фундамент под дом. Как производится набивка? В середину забиваем плетёный канат, а место от края фундамента до каната забить глиной; глина – самый безупречный водоизоляционный материал, что бы там ни рекламировали производители искусственных материалов. Глину разводим водой до состояния чуток гуще сметаны… вобщем, если угодно, сможете использовать современные водоизоляционные материалы: герметики, монтажные пены и т. п.

Тут желаю тормознуть на одном моменте, как бы к водопроводу не имеющем прямого дела, но довольно принципиальном. Трубу в дом верно заводить Через фундамент – не принципиально, выше либо ниже уровня земли, а НЕ под фундаментом! После заливки фундамента никакие ковыряния под ним НЕ допускаются! – если, естественно, вы не ставите цель развалить дом таким изощрённым методом.

При проходе трубопровода через стену кольца колодца необходимо также сделать герметизацию, если высочайшие грунтовые воды. Для выполнения таковой герметизации есть особые детали:

проход трубы через стену кольца колодца

Ввод воды и канализации в дом должны быть не поближе 1.5 м друг от друга (по СНИП).

Установка внешнего трубопровода: по шагам

1. Отрывка траншеи на глубину 0.3 – 0.5 м ниже уровня вымерзания.

2. Подсыпка песочной подушки 7-10 см, пролить водой и трамбовка (в один прекрасный момент заместо песка из-за его отсутствия мы использовали битую черепицу, на сей день — 2015 г. — водопровод исправно работает 16 лет).

3. Прокладка самой трубы. Какую трубу избрать для ввода? Можно полипропиленовую (она жёстче), можно полиэтиленовую на 25 либо 32 мм (15 мм не довольно).

4. Гидравлические тесты трубопровода давлением в 1.5 раза огромным рабочего давления (можно проводить тесты воздухом).

5. Засыпка песком слоем 10 см с аккуратной (!), не очень сильной (!) трамбовкой.

6. Оборотная засыпка траншеи грунтом.

Маленькие напутствия на случай, если вы будете (а скорей всего) поручать все либо некие перечисленные работы какой-нибудь подрядной организации, имеющей лицензию либо свидетельство, разрешающее делать такие работы (подключение к центральному водопроводу, гидравлические тесты, установка счётчика).

На себя можно взять отрывку траншеи, подсыпку песочной подушки и оборотную засыпку, тем сэкономив некие деньги.

Непременно знакомьтесь со сметой, где указана длина трубопровода, объёмы земельных работ и категория грунта (нередко ставят II либо III категории, что соответствует каменистому либо скальному грунту, что, может быть, в реальности не так), потому что на этих моментах подрядчики могут «растягивать» смету в свою, очевидно, пользу.

В последующей статье разглядим установка внешнего водопровода, если грунтовые воды близко.

установка внешнего водопровода

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Врезка в трубу водопровода без воды, под давлением и без давления

Врезка в трубу водопровода с помощью хомута для врезки. Как выполнить врезку при отсутствии воды? Как выполнить врезку под давлением и без давления? Врезка в трубу водопровода

    Хомут для врезки в водопровод Как выполнить врезку в трубу водопровода при отсутствии воды? Врезка в трубу водопровода под давлением Врезка в трубу водопровода, когда в ней есть вода, но без давления Что ещё необходимо знать про хомут для врезки?

Врезка в трубу водопровода может пригодиться, если, к примеру, необходимо сделать отвод от основного водопровода в, к примеру, летнюю кухню… вобщем, чего я придумываю, раз вы читаете эту статью, означает, вам лучше знать, зачем вам врезка в существующую сеть водопровода.

Скажу только, что по приведённой тут схеме производится врезка не только лишь в систему водоснабжения, а и отопления, если, к примеру, запамятовали сделать слив из котла. Либо необходимо подключить оборудование в каком-то не предусмотренном заблаговременно месте…

Хомут для врезки в водопровод

Врезка в трубу водопровода состоит из латунного хомута и крана:

врезка в трубу водопровода

Врезка эта универсальная, может ставиться на железных либо пластмассовых трубах. Также врезку можно сделать как на трубу без давления, так и на трубу с давлением.

Хомут состоит из 2-ух половин, соединённых меж собой болтами. Хомуты бывают различных размеров, зависимо от поперечника трубы, на которую производится врезка. В комплекте идут также уплотнительная резинка и бронзовая втулка. Втулка нужна для того, чтоб не разрушить при сверлении хомут. После сверления втулка убирается и ставится кран.

Как выполнить врезку в трубу водопровода при отсутствии воды?

Приведу последовательность при отсутствии давления (воды).

Прикладываем хомут в подходящем месте и намечаем маркером будущее отверстие. Накерниваем. Сверлим. Крепим хомут и прикручиваем кран. Всё.

врезка в трубу водопровода

Врезка в трубу водопровода под давлением

То же самое, но под давлением. (Вобщем, эта же схема подходит, если давления нет, но вода в трубе есть.)

Крепим хомут в подходящем месте. Накручиваем кран. Сверлим через кран.

Сверло необходимо выбирать таковой длины, чтоб оно прошло через кран и хомут насквозь. Просверлив, резко выдёргиваем перфоратор и закрываем кран.

На перфоратор (прямо на сверло) лучше надеть защитный экран из кусочка картона либо резины, чтобы струя воды не брызнула в лицо, ну и сам электроинструмент с водой не дружит.

Сверлить необходимо аккуратненько, чтоб сверло не сломалось и чтоб его не закусило при выходе из трубы.

Врезка в трубу водопровода, когда в ней есть вода, но без давления

Если вода в трубе есть, но без давления, то можно, закрепив хомут, сходу просверлить, а позже уже накрутить кран. Кран должен быть заблаговременно подготовлен, т. е. с подмотанной резьбой.

Что ещё необходимо знать про хомут для врезки?

У хомута есть «засада»: он может сам по для себя проворачиваться на трубе во время эксплуатации. Это происходит из-за различия в линейном расширении материала трубы и материала хомута. Результатом может быть пропадание воды ни с того, ни с этого. Как это предупредить? До боли просто: трубу со стороны «глухой» части хомута намазать каким-то неплохим клеем.

Когда врезка в трубу водопровода окончена, проверяем под давлением, нет ли протечки.

врезка в трубу водопровода

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий