Фильтр для водопровода: выбор фильтра для центрального водопровода

Фильтр для водопровода: как выбрать фильтр для воды из центрального водопровода? Мембранный фильтр, стационарный фильтр для водопровода. Устройство для защиты от накипи Фильтр для водопровода: как выбрать фильтр для воды из центрального водопровода?

    Стационарный фильтр для воды Мембранный фильтр для воды Устройство для защиты от накипи

После того как изготовлен полный хим анализ воды, определено, каких солей много… другими словами, что необходимо поправить, после чего можно избрать фильтр для водопровода. И исключительно в таковой последовательности: сначала анализ, позже выбор фильтра – по другому ваши деньги могут быть просто-напросто выброшены на ветер, а подходящего эффекта не получится.

В предшествующей статье уже рассматривался фильтр кувшин для воды. Тут разглядим другие бытовые фильтры для водопровода, созданные для исправления воды из центрального водопровода, но не из скважины либо колодца.

Стационарный фильтр для воды

Стационарные фильтры для воды (см. фото ниже) — это фильтры с отдельным краном:

фильтр для воды стационарный

Такие фильтры присоединяют к трубопроводу прохладной воды.

Стационарный фильтр для водопровода состоит из 1-го либо нескольких корпусов с фильтрующими элементами снутри. Можно сказать, что стационарный фильтр — это сразу несколько фильтров: фильтр грубой чистки (т. к. в первом корпусе происходит грубая чистка воды от механических частиц) + фильтр для смягчения воды (т. к. в других корпусах вода ведет взаимодействие с ионообменными материалами и активированных углем, в итоге удаляются соли жёсткости и улучшаются другие свойства воды).

Стационарные фильтры для воды имеют еще больший ресурс работы, чем рассмотренные ранее фильтры-кувшины.

Нужно уточнить, что в фильтрах с несколькими корпусами есть возможность настроить чистку под подходящий состав воды.

Производителей таких фильтров довольно много на русском рынке.

Мембранный фильтр для воды

Мембранные фильтры для воды изготовлены на базе мембранных технологий, т. н. ультрафильтрации и оборотного осмоса. Мембранные фильтры именуют ещё мембранными системами и, пожалуй, фото ниже довольно иллюстрирует почему:

мембранный фильтр для чистки воды

Общий элемент мембранных фильтров – синтетическая мембрана, подбираемая производителем зависимо от решаемой задачки. Мембранный фильтр позволяет получить воду по чистоте сопоставимой с дистиллированной.

Также мембранный фильтр можно использовать в качестве опреснителя морской воды.

Такие фильтры задерживают и макромолекулы, и вирусы, и бактерии, и тяжёлые металлы, и органические соединения, позволяя сохранять начальный минеральный состав очищаемой воды.

Мембранные фильтры подключаются или к водопроводу прохладной воды, или впрямую к крану, а задержанный концентрат сбрасывается в сточную канаву.

Для понижения нагрузки на мембрану, процесс водоочистки делится на несколько поочередных шагов.

Фильтровальные установки для квартир и домов предлагают достаточно много забугорных и российских производителей.

Нужно напомнить, что подбирать мембранный фильтр для водопровода необходимо под определенные требования (состав воды), т. к. с его помощью можно сделать воду дистиллированной, а потреблять только такую воду не полезно, некий состав солей должен оставаться.

Устройство для защиты от накипи

устройство для защиты от накипи

Фактически, это не фильтр, т. к. принцип деяния тут совершенно другой… но разглядим сходу и эти устройства.

Устройства для защиты от накипи защищают отопительную и другую технику от известковых отложений и подключаются к трубопроводу или накладкой, или врезкой – зависимо от конструкции самого устройства.

Под воздействие магнитного поля кристаллы солей жёсткости меняют свою форму и не налипают на стены трубопровода и отопительных устройств.

Итак, создадим вывод: как избрать фильтр для чистки воды из центрального водопровода?

Сначала выяснить, какие трудности свойства воды имеются. Потом (при наличии заморочек) в спец магазине попросить продавца подобрать стационарный или мембранный фильтр, способный решать определенную задачку по водоочистке.

В последующей статье разглядим, какие есть фильтры для водопровода, проведённого от скважины либо колодца, другими словами, автономного водоснабжения.

фильтр для водопровода

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Управление системой водоснабжения по времени: реле времени

Управление системой водоснабжения по времени: когда это необходимо? Какие есть реле времени? Управление системой водоснабжения по времени

    Когда необходимо управлять водой по времени? Реле времени

Это оканчивающая статья на тему автоматизации системы водоснабжения. В ней побеседуем о том, как и при помощи чего сделать управление системой по времени. Ну, во-1-х…

Когда необходимо управлять водой по времени?

К примеру, необходимо в определённый момент времени полить огород. Есть система разводки труб по участку, есть, очевидно, насос, и вы желаете заниматься другими делами, а огород чтобы всё равно поливался.

То же можно сказать о поливе в теплице.

Кому-то, может быть, необходимо включать-выключать в определённое время фонтан.

Ну и может быть, что необходимо заполнять какую-то ёмкость не только лишь до определённого уровня, а и в определённое время. Либо вы понимаете производительность насоса (какой объём он накачает за единицу времени) и желаете, чтоб насос врубался на какое-то время, в течение которого он, вы понимаете, наберёт требуемый объём.

Реле времени

Для реализации перечисленных задач употребляются реле времени. Они продаются в магазинах электротоваров.

Есть механические реле времени:

механическое реле времени

Есть – электрические:

электрическое реле времени

На корпусе реле есть штепсельная вилка (см. фото выше), которая вставляется в обыденную розетку. И на корпусе же есть бытовая розетка, в которую врубается насос. Ну а по шкале устанавливаем время работы. На электрическом реле можно выставить более сложные программки, к примеру, включение насоса в определённый денек недели и в определённое время суток и длительность времени.

Реле времени бывают различные, и способности у их могут быть тоже самые различные, необходимо просто посреди предлагаемых моделей по паспорту глядеть, какое устройство соответствует конкретно вашим задачкам, и только тогда брать.

реле времени

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Какой унитаз выбрать: выбор производителя, материала и конструкции

Какой унитаз лучше выбрать: какого производителя, из какого материалпы и какой конструкции? Арматура сливного бачка унитаза. Что учитывать в первую очередь при выборе унитаза? Какой унитаз лучше выбрать?

    Унитаз какого производителя лучше избрать? Какой унитаз избрать: напольный либо навесной? Выбор унитаза по форме чаши и размерам Выбор унитаза по системе смыва Унитаз из какого материала лучше избрать? Как избрать унитаз по конструкции слива (выпуска)? Выбор унитаза по конструкции смывного бачка Арматура сливного бачка

Моделей унитазов на сегодняшнем рынке много… как, вобщем, и всего остального. Ну и «разработчики» не спят, то и дело подкидывают чего-нибудть «новенькое», так что посреди всего этого обилия нехитро заплутаться. И отсюда вопрос: какой унитаз избрать?

При выборе унитаза необходимо учесть не только лишь такие обычные (в реальности, не очень важные!) для покупателя аспекты, как производитель изделия, цвет, дизайн… да и вещи наименее тривиальные, зато значительные при установке и эксплуатации.

(Сходу уточню: я не стану говорить про унитазы с Wi-Fi, «блютузом», MP3-плейером, web-камерой, сигнализацией… ибо, как это ни покажется кощунственным кому-то, твёрдо убеждён в ненужности перечисленных наворотов в рассматриваемом тут изделии. Как досадно бы это не звучало, я вульгарный прагматик.)

О чём сначала старается выяснить будущий покупатель, озадачившись, какой унитаз избрать? — Кто производитель определенной модели? А поэтому начну с ответа на этот вопрос, хотя, как было сказано выше, он не главный.

Унитаз какого производителя лучше избрать?

От совкового миропонимания у нас, как досадно бы это не звучало, осталось представление, что всё наилучшее делают кое-где на «западе» (в смысле, на «западе» — всюду, а у нас — нигде). Если вы, почетаемый читатель, живойёте с таким вывихом, то имею наглость вас огорчить: высококачественные унитазы выпускались в Рф уже до революции (1917 г.) и не разучились. Спецы советуют изделия заводов Калуги, Старенького Оскола.

унитаз

Это что касается самого унитаза. В сливном же бачке имеется арматура, которая вообщем стремительно выходит из строя, если ввезенная…

Какой унитаз избрать: напольный либо навесной?

По типу унитазы бывают напольные и навесные. И какой избрать?

Плюсы напольных унитазов – простота монтажа и открытый доступ к фасонным частям и трубам канализации.

Навесные унитазы устанавливаются (вешаются) на стенку, а поэтому не соприкасаются с полом; данная система предполагается сокрытый установка сливного бачка и трубопроводов. Плюс навесного унитаза – более опрятный вид, т. к. все коммуникации спрятаны в стенке. Ну и убирать помещение (подметать, мыть пол) удобней. Навесные унитазы обычно советуют для маленьких площадей, т. к. они занимают меньше места (визуально). Но советы – это не догма, необходимо учитывать и другие стороны вопроса.

Выбор унитаза по форме чаши и размерам

Унитазы различаются по форме чаши. В этом случае речь не о дизайне и не об эстетике, а об эффективности слива и о том, как нередко придется мыть унитаз.

По форме чаши всё обилие унитазов можно поделить на три группы: воронкообразные, козырьковые и унитаз с полочкой (либо по-другому, тарельчатый). Последний равномерно теряет популярность из-за недочетов конструкции (плохо промывается, на полочке накапливается грязь, возникают следы ржавчины). Хотя есть и плюс – отсутствие брызг.

Козырьковый унитаз имеет уклон чаши. Уклон может быть как на фронтальной, так и на задней стороне чаши, что, вобщем, ни на что не оказывает влияние. Данная форма обеспечивает отсутствие брызг и не плохое омывание чаши.

Унитаз с воронкообразной чашей отлично омывается, запирает запахи и экономно расходует воду. Минус – наличие брызг, но современные производители пичкают такие чаши системой «антивсплеск».

Ещё принципиально: унитаз должен подходить по росту всем домочадцам (вобщем, кошек и собак можно не учесть:). Ну и вопрос очистки тоже немаловажен, о чём ниже будет подробней.

Выбор унитаза по системе смыва

Ещё унитазы различаются системами смыва, которые могут быть каскадной и радиальный. В первом случае вода омывает чашу сплошным потоком, но только с одной стороны. Поэтому мыть унитаз приходится почаще. Данная система долговечней, дешевле, но не экономна в смысле расхода воды. При радиальном сливе вода подаются умеренно по всей окружности чаши. Данная система характеризуется гигиеничностью, экономичностью и низким уровнем шума воды. Но есть возможность закупорки сливных отверстий из-за жёсткой воды.

Унитаз из какого материала лучше избрать?

Существует несколько материалов, из которых унитазы делаются: сталь, чугун, стекло, пластик, фарфор, фаянс. Но лучше тормознуть на 2-ух последних, как испытанных временем.

Санфаянс делается из белоснежной глины, это материал пористый и влаговпитывающий. После обжига покрывается эмалью для защиты от брутальной среды очистителей и моющих средств. Данный материал имеет показатель водопоглощения порядка 10% и высшую шероховатость. Вследствие чего сантехоборудование приходится почаще чистить. Сантехника из фаянса прослужит 30…40 лет.

Санфарфор тоже делают из белоснежной глины, но с добавлением кварца, который понижает шероховатость и показатель водопоглощения, по этому фарфоровую сантехнику проще мыть, и аромата она практически не сохраняет. Срок службы таких изделий порядка 50 лет.

И всё же сантехника из фаянса пользуется популярностью, тем паче, что были предприняты удачные шаги для улучшения параметров данного материала. Ну и вообщем, неспециалисту трудно отличить унитаз фаянсовый от фарфорового, так как все они покрываются идиентично глазурью. Так что при покупке просто уточняйте у торговца, из чего данный унитаз (если вам это значимо).

Как избрать унитаз по конструкции слива (выпуска)?

По виду выпуска: с горизонтальным, вертикальным и косым выпуском.

конструкции слива унитаза

При горизонтальном выпуске вода соединяется горизонтально полу. Такие унитазы ставятся в большинстве новых квартир. Тут нужно четкое соответствие линейных размеров выпускного патрубка унитаза и приёмного патрубка системы канализации, они должны размещаться на одной высоте.

Унитаз с косым выпуском стоков является более распространённым в старенькых многоквартирных домах. Сливной патрубок унитаза размещается под углом 30…40 градусов относительно плоскости пола. Такая конструкция является более обычный для монтажа, т. к. не просит устройства жёсткой точки подключения к системе канализации, в отличие от унитазов с горизонтальным выпуском.

Унитазы с вертикальным выпуском можно повстречать в очень старенькых квартирах или в личных коттеджах. Слив перпендикулярен полу. Таковой слив переделке не подвергается, что необходимо непременно учесть.

Тип выпуска никак не оказывает влияние на качество работы унитаза. Потому при выборе унитаза необходимо управляться схемой системы канализации. При наличии выбора рекомендую пользоваться унитазом с горизонтальным или косым сливом. Оба этих варианта находятся практически у всех производителей. Но если санузел маленький, то предпочтительней выбирать унитаз с косым сливом: таковой унитаз можно расположить поближе к стенке.

Всё произнесенное тут про унитазы относится к биде.

Выбор унитаза по конструкции смывного бачка

Смывной бачок продаётся в комплекте с унитазом и бывает различных конструкций, также из различных материалов: из керамики, чугуна либо пластмассы.

По конструкции бачки бывают подвесные, потолочные и встраиваемые.

Подвесной крепится конкретно к полке корпуса унитаза. Это так именуемая модель «компакт»:

унитаз компакт

Встраиваемый можно упрятать в стенку, снаружи остается только кнопка смыва. Обычно, он покупается в комплекте с навесноыми унитазами.

Потолочный крепится к унитазу на длиной трубе, как на фото ниже:

унитаз с бачком британской модели

Это унитаз с бачком так именуемой «английской» модели. Вода, набирая скорость, лучше омывает чашу унитаза. Правда, происходит это очень шумно.

В старенькых домах такие бачки встречаются часто; они изготавливались поначалу из чугуна, а позже и из пластмассы.

Бачок может быть ещё и цельнолитым – выполненным с унитазом, как одно целое (моноблок):

унитаз моноблок

Это устройство довольно драгоценное и занимает больше места, так что не для малеханьких площадей.

При выборе унитазного бачка стоит направить внимание на подвод воды, который может быть боковым и нижним. Боковой самый обычный. Вода может подаваться как справа, так и слева. Здесь избираем, исходя из расположения труб собственного водопровода. При нижней подаче воды… вода подаётся снизу и тоже подключение может быть слева либо справа. При нижнем подключении уровень шума при наборе воды тоже маленький.

Есть в продаже сливные бачки с 2-мя клавишами: при нажатии на одну выливается 6…8 л воды, при нажатии на другую – 2…4 л, что позволяет сберегать воду.

Показателем свойства сливного бачка является уровень шума при сливе: не достаточно шума – бачок высококачественный, очень шумит – либо бачок бракованный либо какие-то косяки в монтаже. В любом случае, лучше брать унитаз с бачком исключительно в специализированных магазинах, где даётся гарантия.

Сравнимо не так давно у нас появились модели без смывных бачков: устройства для смыва инсталлируются на водопроводной трубе, по этому место ещё экономится:

унитаз и биде без бачка

Арматура сливного бачка

Пластмассовая арматура сливного бачка при собственной достаточной дороговизне не довольно надёжна. Причина в том, что они рассчитана на чистую воду без песка и ржавчины. При наличии же песка или ржавчины запорное устройство перестаёт держать воду, из-за чего будет или перелив, или ненаполнение бачка. Для исправления необходимо всего-навсего разобрать мембранное устройство, помыть его и установить назад.

На последующем фото изображены детали запорного устройства:

арматура унитаза

И то же запорное устройство, но более современное, с 2-мя режимами:

арматура унитаза с 2-мя режимами

Покупая сливной бачок, необходимо убедиться, что он укомплектован всем нужным: крепежом, шайбами, винтами и т. д. Если в комплекте этого нет, то в продаже есть раздельно комплекты для установки унитаза.

Итак, подведём итоги и ответим на вопрос: какой унитаз избрать? Если желаете обычный надёжный унитаз, выбирайте напольный из фарфора, с горизонтальным выпуском воды, с чашей с наклоном, навесным бачком, с нижним подключением воды. И если вас заинтересовывал только этот предмет, а остальная сантехника не увлекательна, то можно перебегать к установке унитаза.

какой унитаз избрать

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Сварка полипропиленовых труб: инструкция по выполнению сварки

Сварка полипропиленовых труб: подготовка к сварке паяльника, температура сварки и время пайки полипропиленовых труб. Для чего нужны компенсаторы? Как выбрать паяльник для полипропиленовой трубы? Сварка полипропиленовых труб: инструкция

    Для чего уметь "созидать будущее" при сварке полипропиленовых труб? Прибор для сварки (пайки) полипропиленовых труб Как доступна сварка полипропиленовых труб? Температура сварки полипропиленовых труб Подготовка к сварке полипропиленовых труб Время пайки полипропиленовых труб Как производится сварка полипропиленовых труб? Компенсаторы для полипропиленовых труб

Это продолжение темы, начатой в статьях Установка водопровода из полипропиленовых труб и Установка водопровода из полипропилена: разработка монтажа. Тут приведена аннотация, как производится сварка полипропиленовых труб, – чисто практические советы, не вошедшие в прошлые статьи.

Для чего уметь "созидать будущее" при сварке полипропиленовых труб?

При сварке водопровода (либо системы отопления) из полипропиленовых труб необходимо просчитывать все шаги наперёд, т. к. бывают участки трубопровода, на которых делать сварку очень не комфортно.

Итак вот, мыслить наперёд необходимо в главном потом, чтоб таких неловких участков было как можно меньше. Обычно, это относится к ситуации, когда необходимо состыковывать два участка, идущих навстречу. Либо делать сварку полипропиленовых труб в ограниченном пространстве. Гласить об этом на теоретическом уровне не особо с полезностью – осознание приходит с практикой (причём, очень недолговременной).

Прибор для сварки (пайки) полипропиленовых труб

Сварка полипропиленовых труб производится при помощи специального прибора, именуемого самыми различными именами:

    сварочный паяльничек для полипропиленовых труб, сварочник для полипропиленовых труб, паяльный аппарат для полипропиленовых труб, утюг для полипропиленовых труб, аппарат для пайки полипропиленовых труб, паяльничек для сварки полипропиленовых труб, паяльничек для пайки полипропиленовых труб и даже лаского: утюжок для пайки полипропиленовых труб…

В общем, всё это одно и то же, и если вы вознамеритесь приобрести данный прибор, то, какое бы имя вы не окрестили в магазине, вас всё равно усвоют.

Паяльничек для полипропиленовых труб можно, естественно, приобрести. Но если вы не собираетесь зарабатывать, выполняя на заказ установка трубопроводов, а только один раз себе спаять систему водоснабжения либо отопления, то правильней взять прибор для сварки на прокат. Я уже об этом писал, но повторюсь: прокат паяльничка для полипропиленовых труб имеется в большинстве специализированных магазинов по отоплению и водоснабжению. Это даже есть в селе, где я живу, а в городках — тем паче. Два либо три года вспять, когда мне это надо было, стоимость проката была 50 рублей в день, на данный момент, наверняка, больше, но, уверен, что всё равно доступно.

Но, допустим, что вы решили паяльничек приобрести. Какой избрать? Отзывы говорят, что самые наилучшие паяльнички для полипропиленовых труб чешские, на втором месте после их турецкие, ну и ужаснее всех китайские. Соответственно, цены вырастают в оборотном порядке: от китайских к чешским.

Как доступна сварка полипропиленовых труб?

Сварка полипропиленовых труб — очень доступна для самостоятельного освоения. Создатель этой статьи и веб-сайта, заполучив в свои руки прибор для сварки в первый раз в жизни, научился им работать за пару минут, в итоге чего смонтировал систему отопления из полипропиленовых труб в своём дому за три вечера (после этого даже сделал веб-сайт про отопление). Это я не для того пишу, чтоб повытрепываться, а чтоб вы тоже поверили в свои силы. Ну что поделаешь, таковой у создателя бзик в мозгах: желаю созидать посреди граждан побольше людей самостоятельных, свободных, самодостаточных… ну да не о том, а о сварке полипропилена.

Температура сварки полипропиленовых труб

На каждом паяльничке есть регулятор температуры нагрева термоэлементов, которым выставляется температура сварки полипропиленовых труб — 270 градусов, что и необходимо выставить перед включением прибора:

регулятор температуры на паяльничке

Если работаем в прохладном помещении либо на улице в прохладное время (при температуре ниже +5 градусов), то время пайки полипропиленовых труб возрастает из-за резвого остывания паяльничка. То же — на ветру. Потому необходимо или отрешиться от работы в прохладных критериях, или наращивать температуру сварки. При всем этом, до работы, опробовать качество сварки на ненадобных обрезках труб.

Подготовка к сварке полипропиленовых труб

Перед включением в сеть на паяльничек устанавливаем две насадки: одну под внутренний поперечник (муфты), вторую для внешнего (труба).

Необходимо приготовить детали для сварки: муфту и трубу нужной длины.

Так как мы общаемся с деталями, нагретыми до больших температур, то работаем в перчатках, о которых тоже позаботились до начала работы.

Включаем прибор для сварки в сеть. Также включаем оба переключателя на корпусе (см. фото ниже). На всех моделях паяльничков есть две лампочки: одна указывает, что паяльничек включен в сеть, 2-ая – что идёт нагрев:

паяльничек для полипропиленовой трубы

— как только 2-ая лампочка угасает, означает, паяльничек нагрет до установленной температуры.

Время пайки полипропиленовых труб

Нагрев происходит в течение 5 секунд для трубы поперечником 20 мм; для труб с огромным поперечником время нагрева, соответственно, больше.

После стыковки спаиваемых деталей их необходимо задерживать некое время (5…10 секунд при поперечнике трубы 20 мм; при большем поперечнике время возрастает – до 30 секунд) в требуемом положении – пока полипропилен довольно застынет (затвердеет). Таким макаром, время пайки полипропиленовых труб не больше 60 секунд, ну и то это для труб наибольших поперечников.

Как производится сварка полипропиленовых труб?

Когда прибор для сварки нагрелся, соответственная лампочка на корпусе выключилась, нагреваем трубу и муфту на соответственных насадках:

нагрев трубы и фитинга паяльничком для полипропилена

Нагрев обеих деталей производится сразу: жмем муфту и трубу навстречу друг дружке в течение времени, о котором говорилось выше. При этом детали не поворачиваем (!), а только давим навстречу друг дружке. Муфта должна дойти до бортика, а на трубе появится отбортовка:

отбортовка на трубе

После нагрева снимаем детали с насадок и стыкуем:

соединение трубы с фитингом

При этом тоже не допускаем никаких вращательных движений, а только давим стыкуемые детали навстречу друг дружке до того времени, пока бортик на трубе умеренно упрётся в муфту. Сделать это необходимо пока детали не остыли. После этого удерживаем детали в подходящем положении некое время, пока полипропилен совсем застынет.

Длительно нагревать полипропилен не стоит: материал перегорает — очень расплавливается, из-за чего расплавленный материал может просто закрыть внутренний проход в трубе:

брак при нагреве полипропиленовой трубы

О пережоге говорит карий цвет полипропилена.

Компенсаторы для полипропиленовых труб

Полипропиленовая труба имеет свойство расширяться в длину при нагревании. Из-за этого длинноватые участки трубопровода могут изгибаться, если концы труб будут упираться в стенки, к примеру, в углах помещения.

Для того чтоб избежать таких изгибаний трубы, где-нибудь в невидном месте инсталлируются компенсаторы для полипропиленовых труб (см. фото):

компенсатор для полипропиленовых труб

Как работает компенсатор? Да просто: с обеих сторон присоединяются трубы; при прохождении жаркой воды трубопровод начнёт изгибаться – при отсутствии компенсатора. При наличии же компенсатора поменять форму будет он, а не прямые трубы.

Другой вид компенсатора:

компенсатор для перекрытий

Таковой компенсатор используется при прохождении трубы через перекрытия. (Тут следует уточнить: этот компенсатор не продаётся, а собирается без помощи других из отрезков полипропиленовой трубы и полипропиленовых же уголков.)

Не всюду можно поставить компенсатор. К примеру, в жилом помещении из дизайнерских суждений компенсатор может быть просто неуместен. Но восполнить линейное расширение трубы всё равно необходимо, по другому трубопровод будет изгибаться! Что делать? Всё довольно легко: оставлять меж трубой и стенкой (в местах поворотов трубы) зазоры 5…10 мм, чтоб труба могла растянуться и только тогда упереться в стенку.

Зазоры выдерживаются таким макаром: меж трубой и стеной ставятся дощечки:

выставление зазоров меж трубой и стенкой

— которые потом убираются.

Думаю, что это разумеется, но всё же уточню: компенсаторы для полипропиленовых труб необходимо ставить только для труб жаркого водопровода либо отопления.

Итак, желаю возлагать, что аннотация, приведённая в этой в 2-ух прошлых статьях, вам посодействовала, и сварка полипропиленовых труб вам сейчас так же ординарна, как хоть какое другое дело, которое вы давным издавна освоили.

сварка полипропиленовых труб

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Монтаж внутреннего водопровода из металлопластиковых труб: все вопросы

Монтаж водопровода из металлопластиковой трубы: инструмент для монтажа, гибка металлопластиковых труб. Как соединять металлопластиковые трубы и крепить к стене? Монтаж внутреннего водопровода из металлопластиковых труб

    Инструмент для монтажа металлопластиковых труб Можно ли замуровывать металлопластиковые трубы? Можно ли гнуть металлопластиковые трубы? Гибка металлопластиковых труб Как соединять металлопластиковые трубы? Как укреплять металлопластиковые трубы к стенкам?

Металлопластиковые трубы — один из видов труб, которыми нередко делают установка внутреннего водопровода (не принципиально, в квартире либо в личном доме). Потому в этой статье мы очень много побеседуем про установка водопровода из металлопластиковых труб (кстати, также не принципиально, где вы будете этой информацией воспользоваться: в системе водоснабжения либо отопления), разберём все вопросы связанные с этим.

Инструмент для монтажа металлопластиковых труб

Про инструмент для монтажа металлопластиковых труб уже рассказывалось в статье Металлопластиковые трубы для системы водоснабжения. Но, чтобы не гонять вас по всему веб-сайту, повторюсь (вобщем, обозначенную статью прочесть будет тоже полезно — если вы вправду хотят делать установка водопровода из металлопластиковых труб).

То, какой инструмент нужен, чтоб выполнить установка металлопластиковых труб, будет зависеть от избранного вами вида соединения.

Есть три вида соединений металлопластиковых труб: разъёмные (резьбовые либо цанговые), условно разъёмные (компрессионные) и неразъёмные (пресс-фитинги).

Для соединения металлопластиковых труб пресс-фитингами есть особое оборудование, очень дорогостоящее, брать его, чтоб выполнить установка водопровода только у себя дома, не имеет смысла.

Остаются два других вида соединений: резьбовые и копрессионные. Инструмент для монтажа металлопластиковых труб этими методами нужен совсем не причудливый: ножницы для металлопластиковых труб да гаечные ключи. Ножницы можно безболезненно поменять ножовкой по металлу. Ещё понадобится ратфиль — чтоб снимать заусенцы, получающиеся в месте отпила. Ну и без рулетки не обойдётся.

Можно ли замуровывать металлопластиковые трубы?

Сами трубы замуровывать в стенку либо стяжку пола совершенно точно можно. Фактически, при устройстве водяного теплого пола как раз это и делают. Но места соединений труб — если это соединения разъёмные — нельзя! А вот соединения металлопластиковых труб, выполненные пресс-фитингами так надёжны, что их тоже можно замуровывать…

Можно ли гнуть металлопластиковые трубы?

Очевидно, гнуть металлопластиковые трубы можно. Так, при устройстве водяных теплых полов металлопластиковую трубу укладывают "змейкой" либо "улиткой", как на фото:

укладка металлопластиковых труб

— при всем этом трубу приходится гнуть много раз. Если делать это верно, аккуратненько, то ничего отвратительного трубе не станет.

Чтоб гнуть металлопластиковые трубы, продаются особые пружины. Но можно просто (и без специального высшего образования :)) делать это при помощи 2-ух собственных рук, немножко попрактиковавшись на ненадобных обрезках.

Гибка металлопластиковых труб

Я обрисую, как делается гибке металлопластиковых труб без всяких приспособлений, другими словами руками.

Определяем то место, где должен быть извив трубы.

Обхватываем ладонями в этом месте трубу сверху так, чтоб огромные пальцы размещались повдоль трубы и навстречу друг дружке, причём соприкасались (либо практически соприкасались) кончиками. Другие пальцы просто держат трубу, обхватывая её.

Прикладыая маленькое усилие немного (!) изгибаем трубу. Огромные пальцы при всем этом играют роль собственного рода упора.

Немножко отодвигаем ладошки друг от друга, положение пальцав при всем этом не изменяется (в смысле, огромные пальцы размещаются повдоль трубы и навстречу бруг другу, просто на чуток большем расстоянии).

Опять прикладываем маленькое усилие, добавляя извив. Опять отодвигаем руки друг от друга, добавляем извив маленьким усилием… и так до того времени, пока не получим металлопластиковую трубу с извивом требуемого радиуса.

Как я уже гласил, необходимо потренироваться на обрезках металлопластиковой трубы, а только позже использовать навык в чистовой работе по монтажу водопровода.

Как соединять металлопластиковые трубы?

Далее речь будет только о резьбовых – разъёмных – соединениях (о причинах упоминалось выше).

Одним из принципиальных требований к монтажу металлопластиковых труб – неприемлимо замуровывать фитинговые соединения где-нибудь в стенке либо полу.

При установке фитинга следует уделять свое внимание на качество резьбы: участки, где сорвана резьба, допускаются только тогда, когда их суммарная длина составляет менее 10% общей протяжённости резьбы. Торцы фитингов должны быть ровненькими и перпендикулярными оси изделия. Резьбы не обязаны иметь заусенцев.

Установка внутреннего водопровода из металлопластиковых труб заключается в последующем.

Как и для хоть какой другой трубы, необходимо вымерять подходящую длину трубы, отрезать ножницами либо ножовкой по металлу:

отрезание металлопластиковой трубы

Ножницы для полипропилена и металлопластика схожи.

Направьте внимание: после того, как вы отрезали металлопластиковую трубу ножницами, в месте разреза трубка может оказаться округлой (за счёт сдавливания ножницами), потому необходимо непременно сделать калибровку, по другому при попытке соединять фитингом возникнут задачи, и качество такового соединения будет… так для себя.

На фото ниже изображён процесс калибровки:

калибровка металлопластиковой трубы

Фитинги для металлопластиковой трубы состоят из последующих деталей:

фитинг для металлопластиковой трубы

Тут 1 – накидная гайка, одеваемая на трубу. На наименьший поперечник детали 3 труба надевается, там видно уплотнительное кольцо, которое при соединении необходимо не разрушить и не сдвинуть с места посадки. (По сути, там есть ещё 2-ое уплотнительное кольцо, на рисунке не видно, оно меж наименьшим и огромным поперечниками детали 3. И, кстати, деталь 3 именуется евроконус для металлопластиковых труб.)

Под цифрой 2 кольцо с разрезом, за счёт которого это кольцо и сжимает трубу, прижимая её к уплотнительным кольцам на евроконусе, при закручивании накидной гайки 1. Кольцо с разрезом надевается на трубу так же, как и накидная гайка, перед монтажом.

На последующем фото показаны детали, используемые при монтаже металлопластиковой трубы с тройником:

соединение металлопластиковой трубы с тройником

В процессе затягивания гайки необходимо соблюдать осторожность: не следует прикладывать огромных усилий, лучше позже, во время проверки системы на протечки дотянуть, где необходимо. Затягивать следует до возникновения соответствующего потрескивания: если таковой треск появился, означает, гайка довольно плотно сжала кольцо вокруг металлопластиковой трубы.

На фото ниже просто некие примеры использования металлопластиковых труб при монтаже внутреннего водопровода.

металлопластиковая труба в коллекторе

Тут соединение в коллекторной системе. От стояка к коллектору идёт труба с огромным поперечником, и от коллектора идут несколько металлопластиковых труб наименьшего поперечника.

На последующих фото коллектора для металлопластиковых труб:

коллектор для металлопластиковой трубы

— более обычной с шаровыми кранами. И поболее дорогие варианты с расходомерами, подходящими для опции равномерной подачи воды к каждому элементу системы:

коллектор с расходомерами

Коллекторный шкаф в сборе:

коллекторный шкаф

Металлопластиковые трубы можно прятать в шкафу, но, ещё раз напомню, что замуровывать разъёмное соединение «намертво» в стенке либо в полу чревато.

На последующем фото пример совместного использования в системе металлопластиковой и полипропиленовой труб (полипропиленовая зелёная, металлопластиковая белоснежная):

внутренний водопровод из полипропиленовой и металлопластиковой трубы

Как укреплять металлопластиковые трубы к стенкам?

К стенкам металлопластиковые трубы крепятся такими же клипсами, какими крепятся полипропиленовые трубы:

крепление металлопластиковых труб к стенке

Понятно, что клипсы необходимо брать надлежащие поперечнику трубы.

Как видно, установка внутреннего водопровода из металлопластиковых труб очень прост и не просит никаких особых умений, а из инструментов довольно того, что, скорей всего, есть в каждом доме: рулетка, ножовка по металлу, гаечный ключ…

установка внутреннего водопровода, металлопластиковая труба

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Качество воды и его оценка: что влияет на качества и свойства воды?

Качество и оценка качества воды. Что влияет на качество и свойства воды? Почему нужна оценка качества воды? Качество воды из скважины Качество воды и его оценка. Что влияет на качество воды?

    Почему необходимо знать качество воды? Какие характеристики оказывают влияние на качество воды? Какое действие оказывает вода низкого свойства?

Полностью незапятанной (химически) воды в природе не бывает, а всегда в ней содержатся примеси, действующие на качество воды. Причём, обычно, примеси на воду оказывают влияние негативно.

Почему необходимо знать качество воды?

Вода – очень неплохой растворитель. Потому, проходя через почву, она поглощает вещества, находящиеся в этой почве, и приобретает характеристики, соответствующие для этих веществ (становится магниевой, если проходит через доломит; сернокислой, проходя через гипс; хлористой – через каменную соль; известковой – через известь).

Употреблять в еду воду, насыщенную различными солями, не полезно. Да даже и в технических целях не всякая годится. Оттого-то и необходимо знать качество воды из автономного источника водоснабжения – колодца либо скважины. Для оценки свойства воды проводят её анализ.

По закону РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения характеристики свойства воды регламентируются правилами СанПИН и ГОСТом.

Какие характеристики оказывают влияние на качество воды?

Вода имеет физические, хим и бактериологические характеристики.

К физическим свойствам относятся:

    температура; мутность; цветность; запах; привкус.

Для каждого из перечисленных параметров установлены определённые нормы. Так, температура воды из колодца считается обычной 7…12 градусов. Более тёплая не освежает, более прохладная считается вредной, т. к. способна привести к простуде.

К хим свойствам воды относятся:

    жёсткость. Наверное всем приходилось сталкиваться с образованием накипи на стенах посуды, хотя бы чайника? Ну вот это и есть итог жёсткости воды – наличия в неё огромного количества растворённых солей. Из-за накипи выходят из строя современные стиральные машинки-автоматы, забиваются трубы водяного отопления, выходят из строя электронные котлы и т. д. Накипь – не единственный итог жёсткости воды. В таковой воде мыло не мылится, овощи не развариваются, чай не выходит заварить… в общем, не жизнь, а сплошное мучение. Наличие растворённых солей просто выявить выпариванием воды: сухой остаток – это и есть соли. Согласно нормам жёсткость должна быть в границах 1.5…2 мг/л; окисляемость. Этим свойством «обогащают» воду разные органические вещества. Такие вещества попадают в колодец со сточными водами, содержащими белки, жиры, углеводы, нефть, оксибензолы, спирты, эфиры и остальные «блага цивилизации»; активная реакция; наличие растворённых солей.

Бактериологические характеристики определяются числом микробов в 1 см3. Если таких микробов меньше 100, то всё в норме.

(Очевидно, все перечисленные характеристики определяются не в домашних критериях, а в СЭС.)

Какое действие оказывает вода низкого свойства?

Вода из автономного источника практически наверняка содержит примеси, которые могут не наилучшим образом оказывать влияние на здоровье людей и на работу бытовых систем (к примеру, отопления). Под «автономным источником» тут предполагаются только скважины и колодцы; всякие источники – это тоже автономные источники, но навряд ли наличие главный воды очень распространённое явление в нашей жизни.

Итак, каковой же может быть итог тех либо других примесей в воде?

Железо: придаёт воде красно-коричневую расцветку, что уже само по себе не очень приятно на вид (это то самое, когда молвят: «вода из крана идёт ржавая»), тем паче такую воду пить не тянет. И верно! От потребления «ржавой» воды появляются аллергии, изменяется состав крови, что сказывается не наружном виде кожи не в наилучшую сторону. Ну а в системах отопления от таковой воды возникают отложения снутри на трубах вплоть до полного их «зарастание» этими отложениями.

Марганец: из-за него на сантехническом оборудовании возникают пятна, снутри труб – на их стенах, появляется тёмная плёнка, которая позже отслаивается и образует осадок. Для человека такая примесь в воде тоже вредоносна – оказывает мутагенное действие.

Сульфиды вообщем и сероводород а именно: просто ядовиты для всего живого.

Из всего вышесказанного вытекает нижеследующее:

— чтоб характеристики свойства воды соответствовали нормам, воду нужно умягчать, удалять железо, марганец и сульфиды. О том, как сделать лучше качество воды, приобретенной из водопровода (как досадно бы это не звучало, из него тоже), скважины либо колодца, побеседуем в последующих статьях.

качество воды

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Выбор сантехники с учётом условий установки

Выбор сантехники: какие бывают унитазы, ванны, биде, раковины, душевые кабины? Установка сантехники своими руками: выбор сантехники

    Унитазы и биде Раковины Ванны Душевые кабины

Тут побеседуем не столько об установке сантехники своими руками, сколько о выборе сантехники. Вобщем, на данную тему есть несколько статей – по каждому виду сантехники, так что в данной статье всё коротко и в общем – только то, что конкретно может понадобиться при проектировании водопровода. Размеры сантехнического оборудования обычно стандартные…

Унитазы и биде

Для навесных унитазов и биде требуется дополнительное место – для встраивания в стенку сливного бачка:

Лучше брать биде в комплекте с унитазом – для соблюдения одного стиля. В навесных устройствах все коммуникации должны быть укрыты под одной панелью (как на фото выше).

Расстояние меж унитазом и биде 15-20 см.

Раковины

Раковины бывают железные, глиняние, стеклянные, акриловые, каменные и даже древесные. По виду крепления их делят на прикрепляемые к стенке при помощи креплений (т. н. раковины-консоли):

раковина цветок

— и встраиваемые раковины.

Раковины, как и иная сантехника, выпускаются различных размеров, под, фактически, любые запросы. Потому нет смысла приводить эти размеры тут. Правильней будет измерить место, отводимое под раковину рулеткой и, сообразуясь с нормами установки раковин, пойти в магазин и избрать подходящую.

Расстояние меж раковиной и душевой кабиной должно быть, минимум, 30 см.

Ванны

Ванн, как и других сантехнических устройств, существует богатое обилие. По материалу производства ванны бывают:

— чугунные (стремительно греются и длительно держат тепло, не подвержены коррозии, но выпускаются одной формы — прямоугольной); железные (стремительно греются и стремительно остывают);

— акриловые (можно сказать, пластмассовые; долговечны, но, как и железные, не держат тепла, зато бывают различных размеров и форм: прямоугольные, угловые, круглые);

— куариловые (из консистенции акрила и порошка кварца; отлично держат тепло, крепкие, устойчивы к царапинам);

— из всяких «экзотических», другими словами, не применяемых обширно материалов (древесные, из оникса, мрамора и т. п.).

По многофункциональным способностям ванны есть обыденные и гидромассажные. Выбор ванны находится в зависимости от размеров самой ванной комнаты.

Существует зависимость меж высотой и длиной ванн: чем ванна длинней, тем меньше у неё высота. Последующий набросок как раз иллюстрирует зависимость размеров ванн:

размеры ванн

Пара примеров акриловых ванн — круглой и угловой – для получения представления о размерах:

размеры акриловых ванн

Размеры, естественно, условные, потому что в магазинах ванн огромное обилие.

Душевые кабины

Душевые кабины также есть разные по форме и размерам. Их делят на обыкновенные и комбинированные. Обыкновенные бывают с поддоном различной формы, со стеклянными либо пластмассовыми стенками. Поддоны в душевых кабинах могут быть глиняние, железные, чугунные, акриловые и из мраморной крошки. Малый размер поддона душевой кабины – 80х80 см.

Комбинированные душевые кабины – объединённые с гидромассажными ваннами. Они существенно сберегают место в ванной комнате, да и по цены дороже.

По-моему, об установке сантехники своими руками сказано пока довольно. На стадии проектирования водопровода больше и не необходимо. Всё, что касается практики, рассмотрено в статьях о монтаже сантехники, водопровода и канализации – в отдельном разделе. А пока на очереди у нас фактически проектирование, другими словами воплощение всех собственных «безумных» планов – на бумаге. Я буду демонстрировать проектирование на примере. Ваша же задачка – изобразить на листе дом в плане со всеми помещениями. И расставить – на этом плане, а не в помещениях, — сантехнические устройства.

установка сантехники

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Монтаж унитаза своими руками: способы установки и подключения унитазов

Как установить унитаз своими руками: три способа монтажа напольного унитаза. Как подключить унитаз к водопроводу и канализации? Монтаж унитаза своими руками

    Установка унитаза при помощи пары «дюбель-шуруп» Установка унитаза на тафту Установка унитаза на эпоксидный клей Как подключить унитаз к канализации? Установка унитаза своими руками шаг за шагом

Установку унитаза можно «провернуть» 2-мя способами: или поручить наёмным мастерам, или научиться самому. Очевидно, эта статья про установка унитаза своими руками.

Установка унитаза предполагает подключение его к системе канализации и прикрепление к полу. Для крепления унитаза к полу можно избрать один из трёх методов. К канализации подсоединить можно тоже несколькими методами. Вот и разберём тщательно все эти методы.

Примечание. Понятно, что укреплять к полу необходимо только напольный унитаз, так что будущим счастливым обладателям подвесного изделия можно эту статью пропустить, есть отдельная статья про установка подвесного унитаза.

С остальными продолжим.

Установка унитаза при помощи пары «дюбель-шуруп»

Последовательность крепления унитаза с помощью крепчалёжной пары «дюбель-шуруп» последующая.

1. Ставим унитаз на отведенное ему место и наносим на полу разметку, как на фото:

нанесение разметки для монтажа унитаза

2. Через крепчалёжные отверстия делаем тоже отметки, где необходимо будет сверлить пол (с одной стороны отверстия показаны голубыми стрелками, с другой их не видно, но их тоже разметить). Убираем унитаз в сторонку.

3. Сверлим в полу отверстия (гнёзда), в которые вставляем пластмассовые дюбели.

4. Ставим унитаз на место и фиксируем саморезами, не забыв подсунуть под их шляпки резиновые либо пластмассовые шайбы, чтоб металл саморезов не соприкасался с керамикой.

Как просто осознать из описания, таковой установка унитаза очень прост.

Установка унитаза на тафту

Тафта – это просто доска из крепкой древесной породы, к примеру, дуба. Для защиты от воды эту доску пропитать олифой, лучше и правильней – жаркой (нагретой до кипения).

Внимание! Греть олифу и пропитывать доку необходимо вне помещения, так как противный запах будет очень сильный.

Тафта играет роль демпфера, чтоб предупредить возможность раскалывания унитаза в процессе эксплуатации.

Схема монтажа унитаза на тафте показана ниже:

крепление унитаза к тафте

1 – анкер (саморез), которым унитаз крепится к тафте; 2 – шайбы из резины либо мягенького пластика; 3 – тафта; 4 – стяжка из цемента с песком; 7 – гвозди либо саморезы для фиксации тафты к стяжке (5 и 6 для нас в данной теме не увлекательны).

Снизу в тафту вкручиваем в шахматном порядке саморезы либо вбиваем гвозди так, чтоб их шляпки выступали на 2…3 см из тафты.

На этом подготовка тафты закончена, только сейчас заливаем пол цементно-песчаным веществом и в него вдавливаем тафту с гвоздями (саморезами).

Устанавливать унитаз на тафту можно только после полного затвердевания раствора. К тафте унитаз крепится ординарными саморезами, смазанными авто графитовой смазкой (без смазки они заржавеют и по мере надобности их вывернуть будет очень затруднительно).

Принципиально! Не забываем подсунуть под головки саморезов резиновые шайбы.

В общем-то, как лицезреем из приведённой аннотации, установка унитаза на тафту тоже полностью доступен для выполнения своими руками.

Установка унитаза на эпоксидный клей

Монтируя унитаз при помощи эпоксидного клея, необходимо просто соблюсти правила, установленные для склеивания всех поверхностей:

    поверхности очистить от грязищи, пыли, ржавчины и т. п.; обезжирить поверхности; сделать их шероховатыми (поцарапать как надо чем-нибудь острым); опять удалить с их пыль и обезжирить.

После перечисленных манипуляций наносим на склеиваемые поверхности эпоксидный клей (шириной 4…5 мм). Плотно прижимаем друг к другу.

Для затвердевания клея необходимо, минимум, 10…12 часов, а в эталоне день, о чём полностью недвусмысленно написано в аннотации к эпоксидке. Так что необходимо заблаговременно обмыслить туалетный вопрос, может быть, утрясти его с соседями либо присмотреть подходящие кустики в округах, проход меж гаражами, возможность попасть в примыкающий подъезд… в общем, необходимость – наилучшее условие для развития творчества.

Внимание! На клей унитаз можно смонтировать к кафелю либо дереву, но не к бетонной стяжке! На бетоне держаться не будет.

Полагаю, трёх методов крепления довольно, чтоб избрать, каким конкретно провернуть установка унитаза.

Как подключить унитаз к канализации?

К канализации унитаз можно подключить несколькими методами – с помощью отводов различных видов: при помощи гофрированного отвода (1), при помощи жёсткого отвода (2), при помощи жёстких прямой и ассиметричной (3) манжет:

отводы для подключения унитаза к канализации

Выбор того либо другого средства подключения находится в зависимости от расстояния от унитаза до приёмного раструба канализационной трубы.

При использовании жёсткой манжеты (не зависимо от её вида) оси выпуска унитаза и патрубка канализации должны быть точно подогнаны. Ну и, очевидно, углы наклона выпуска унитаза и приёмного патрубка канализации тоже должны совпадать. Если углы не совпадают, необходимо использовать дополнительный отвод с нужным углом загиба.

Когда вывод унитаза и приёмный раструб канализации не сходятся по высоте на малозначительную величину, можно использовать жесткую ассиметричную манжету (3).

При довольно большенном, но соосном удалении выпуска унитаза от приёмного раструба канализации рекомендуется использовать жёсткий отвод (2).

Ну и последующий метод подключения является самым комфортабельным – позволяет подключить унитаз к канализации даже если приёмный раструб канализации и выпуск унитаза не совпадают ни по высоте, ни по осям, ни… в общем, совершенно не совпадают. Это соединение с помощью гофры. Гофрированный отвод способен сгибаться, разгибаться, растягиваться, сжиматься… Правда, есть минусы: установка только открытый (!), так как у гофры маленький припас прочности, отчего необходимо всегда иметь возможность доступа для подмены. Ну и провисание при долговременной эксплуатации.

Ну и ещё в помощь нам различные переходники. К примеру, если приобрели унитаз с горизонтальным выпуском, а канализационная труба размещена вертикально, то неувязка эта решаема, что и показано на фото 4:

присоединение унитаза к канализации

В данном случае применён переходник с углом 90 градусов.

На фото 1 показан установка с косым выпуском. Тут применили эксцентриковую (ассиметричную) манжету.

На фото 2 соединение косого выпуска унитаза с горизонтальной канализационной трубой с помощью жёсткого отвода. А на фото 3 – при помощи гофрированного переходника. Для соединения пластмассовых отводов с металлическими трубами тоже есть особые переходники. И вообщем, переходников продаётся много различных видов, так что для хоть какой ситуации можно отыскать решение. Если нет 1-го подходящего переходника, тогда можно скомбинировать из 2-ух, трёх и т. д.

Установка унитаза своими руками шаг за шагом

Для закрепления повторим ещё раз по шагам всё, что мы узнали про установка унитаза.

После того, как избран унитаз и соединительный(-е) элемент(-ы), приступаем к монтажу.

Установка напольного унитаза производится к несущей поверхности (полу либо тафте).

1. Присоединяем унитаз к системе канализации — пока чтоб просто найти четкое положение унитаза на полу:

переходник для унитаза присоединение унитаза к трубам

Если выпуск унитаза рядом с раструбом канализационной трубы и всё в их совпадает, то просто надеваем соответственный переходник на выпуск.

2. Размечаем положение унитаза на полу и точки крепления:

нанесение разметки для монтажа унитазаразметка для установки унитаза

3. Убираем унитаз в сторонку, чтоб высвободить поверхность.

4. В отмеченных местах сверлим отверстия под избранный вид крепежного элемента (это могут быть анкеры либо сантехнические саморезы — «глухари», либо пары «дюбель-гвоздь»; поперечник отверстий будет отличаться зависимо от избранного крепчалёжного элемента, но, полагаю, на этом особо останавливаться не надо).

5. Возвращаем унитаз на место и вкручиваем саморезы, за ранее надев на их прокладки из полимерного материала, чтоб не было контакта металла с керамикой.

Поначалу наживляем саморезы с одной стороны и, не закручивая их, наживляем с другой стороны.

Выставляем унитаз по уровню, выравнивая его различными клинышками:

установка унитаза по уровню выравнивание унитаза

Только после чего затягиваем саморезы:

крепление унитаза к полу

Без лишнего усердия – чтобы не разрушить унитаз.

До этого чем клинья убирать, заполняем щели по периметру унитаза герметиком и ждём, пока он застынет. Это необходимо, чтоб унитаз не шатался.

Ну и уже совсем присоединяем наш "предмет" к канализации.

Как лицезреем, чтоб выполнить установка унитаза своими руками, не просит очень огромных познаний, каких-либо специфичных умений и сложных инструментов. Далее ещё будет рассмотрен установка сливного бачка с подключением его к водопроводу.

установка унитаза своими руками

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

Установка счетчиков водоснабжения: монтаж водомера своими руками

Установка счетчиков водоснабжения. Как установить водомер своими руками? Установка счетчиков водоснабжения своими руками

    Можно ли установить счётчик водоснабжения самому? Правила монтажа считчика водоснабжения

Были благодатные времена (и совершенно ведь не так давно, блин!), когда мы слыхом не слыхали ни о каких водомерах и воспользовались водичкой в своё наслаждение, сколько желали… ну да хорошо, в общем, речь пойдёт о таковой неотъемлемой для современного водопровода процедуре, как установка счетчика водоснабжения либо, в простонародии, водомера.

Полагаю, что не надо разъяснять, что статья эта не животрепещуща для обладателей автономных систем водоснабжения?

Можно ли установить счётчик водоснабжения самому?

Может быть, приведённая ниже информация устарела. А может быть, что она устарела исключительно в неких регионах. Но так как она мне попалась, то я её сначала всё же приведу, а позже добавлю уточнение от себя. Итак…

Сами вы будете проводить установку счетчика водоснабжения либо с привлечением профессионалов… юмор в том, что самостоятельная установка водомера не допускается без лицензии. Вобщем, как всегда можно отыскать лазейку, которую многие употребляют.

Вот эта лазейка.

Фактически в каждом магазине сантехнического оборудования есть «левые» справки от организаций, которые имеют право устанавливать такие счётчики. Эти организации, естественно, зарегистрированы в «Водоканале» вашего городка, и «Водоканал» об этих организациях, естественно, знает.

Многие «шабашники», специализирующиеся установкой счетчиков водоснабжения, просто идут в таковой магазин, договариваются о покупке за некую сумму вышеназванной справки, и в справке указывается, что такая-то организация провела по такому-то адресу установку счетчика. С этой справкой вы смело сможете идти в «Водоканал» и приглашать его представителя на опломбирование счетчика, после этого (после, в смысле, опломбирования) можно уже воспользоваться водой и платить по счетчику.

А сейчас обещанное уточнение. Всё вышеупомянутое сказано для «общего развития», может быть, кому-то да пригодится. Так как, может быть, эта инфа устарела либо не всюду так. Так как в нашем селе и не далеком городке водомеры ставятся без всяких сторонних справок самими обладателями… ну, либо можно "соседа пригласить", если сам(-а) не в состоянии закрутить пару гаек. Просто снимаешь старенькый водомер, относишь в "Водоканал" на поверку, для тебя молвят, когда ожидать "пломбировщицу", покупаешь водомер новый и монтируешь, представитель "Водоканала" в обсужденный денек приходит, пломбирует счётчик, записывает его номер и инспектирует работоспособность. Всё.

Правила монтажа считчика водоснабжения

В установке счетчика водоснабжения нет ничего сложного. Правила установки тоже очень ординарны.

Неотклонимым условием будет то, что перед счетчиком должен устанавливаться фильтр:

установка счетчика воды

Это может быть фильтр, выполненный вместе с вентилем, или раздельно фильтр, раздельно вентиль перед фильтром. Как это должно быть разумеется, вентиль нужен для того, чтоб можно было перекрыть воду и почистить засорившийся фильтр, а так же снять водомер в случае необходимости (для подмены, на поверку).

Под номером 4 на рисунке выше есть редуктор давления – его ставить не непременно. Редуктор давления ставится в этом случае, если в стояке очень огромное давление. К примеру, в стояке давление 3 – 3.5 атмосферы, а в домашней сети необходимо, скажем, 2 атмосферы, тогда ставится редуктор давления и с его помощью выставляется необходимое давление.

Под цифрой 6 на схеме оборотный клапан, который тоже не является неотклонимым. Оборотный клапан рекомендуется ставить, чтоб не было оборотного хода у водомера. Другими словами, чтоб нельзя было отмотать показания счётчика… На данный момент в почти всех счётчиках уже есть защита от таких действий. Также есть счетчики противомагнитные, которые придётся приобрести, если к этому будет предписание.

Установленный в системе водопровода водомер смотрится так:

счетчики водоснабжения

Тут два счетчика: на прохладную и жаркую воду.

Есть ещё одно требование, которое предписывают соблюдать: на крышечке фильтра должно быть ушко, в которое пропускается проволока при опломбировании. Это чтоб нельзя было подсоединить кран для забора воды заместо этой крышечки.

И последнее требование – устанавливать водомер горизонтально (на горизонтальной трубе), мол, так он указывает с наименьшей погрешностью.

Вот, в общем-то, и все требования по установке счетчика водоснабжения.

установка счетчиков водоснабжения

Рубрика: Водопровод | Оставить комментарий

АКТ измерения сопротивления изоляции электропроводок

Прочитав нашу статью -можно без труда оформить акт измерения сопротивления. Мы даже прикрепили чистый бланк акта. Его можно скачать у нас на сайте под текстом. Особенности составления акта измерения сопротивления 1-е: Этот акт можно оформлять даже в свободной форме. Но … Читать далее

Другие галереи | Оставить комментарий